Die größte Entscheidung, wenn man draußen schlafen will, ist natürlich: was für ein Textildach will ich überm Kopf?

Ein Zelt bietet den meisten Platz und Komfort für eine Übernachtung unter freiem Himmel, ist aber größer und schwerer als ein Biwaksack oder Tarp (siehe unten). In dieser Auswahl konzentrieren wir uns auf Doppelwandzelte, die aus einem Innenzelt und einem Außenzelt bestehen. Im Unterschied zu ultraleichten Einwandzelten, die nur ein wasserdichtes Außenzelt haben, sind Doppelwandzelte im Packmaß oft etwas größer und schwerer. Dafür hat man kein Problem mit Kondenswasser, weil das am wasserdichten Außenzelt kondensiert und im Innenzelt bleibt’s schön trocken.

Durch den dünnen Netzstoff ist man geschützt vor Insekten und kann das Innenzelt in einer lauen Nacht auch einzeln aufbauen. Ein trennbares Innen- und Außenzelt kann man zudem auch gut auf zwei Räder aufteilen: einer nimmt das Innenzelt und Gestänge, der andere nimmt das Außenzelt und die Heringe.

Für kurze Trips bei relativ gutem Wetter, ist Anke ein Fan des Biwaksacks. Wenn man allein unterwegs ist, ist ein Bivi kleiner und leichter als ein Zelt, schnell einsatzbereit und wieder verpackt. Man kann zwar nur wenig Ausrüstung mit reinnehmen und sich nicht drinnen umziehen, wie im Zelt. Und es gibt bei günstigeren Modellen häufiger mal Probleme mit Kondenswasser, das sich auch innen im Biwaksack ansammeln kann. Aber man hat im Vergleich zum Tarp (s.u.) trotzdem einen geschlossenen Raum, der die Wärmeleistung des Schlafsacks erhöht und den man sich nicht mit Tieren teilen muss.

Das Angebot startet bei Rettungsdecken im Schlafsackformat. Günstig, super klein und leicht – aber null atmungsaktiv. Komfortabler und robuster sind hochwertige Bivis mit wasserdichter, aber atmungsaktiver Beschichtung oder Membran.

Eine Schwachstelle des klassischen Mumien-Biwaksacks: Bei starkem Regen läuft’s irgendwann an der Kopföffnung rein. Und je nach Modell kann Platzangst aufkommen. In diesem Fall kann ein Modell mit kurzem Gestängebogen helfen, der eine Kuppel über dem Kopf bildet, wie ein Mini-1-Personen-Zelt. Diese Exemplare sind allerdings etwas teurer, schwerer und größer im Packmaß.

Passt deine Isomatte mit rein? Wer nachts unruhig schläft, sollte sie in den Biwaksack legen. Aber obacht: In manche Modelle passen keine oder nur konturgeschnittene Matten.

Wenn man zu zweit ist, sollte man abwägen, ob ein Zelt nicht genauso gut zu transportieren ist, wie zum Beispiel zwei größere Biwaksäcke mit Gestänge.

Ein Tarp ist unschlagbar in Sachen Packmaß und Gewicht: Klein und leicht. Aber bietet wenig Komfort und Schutz. Nicht so toll bei Wind und Kälte, eher was gegen leichten Niederschlag und Tau. Und wo keine Zeltwände sind, kann natürlich alles an Getier durchkrabbeln, von Ameise bis Skorpion. Für Minimalisten mit maximalem Frischluftbedürfnis aber perfekt und immer noch besser als gar kein Schutz gegen Niederschlag.

Ein Tarp braucht entweder einen Schlafplatz, wo man das Ding z.B. an einem Baum befestigen kann, oder man schnürt es ans Rad. Es gibt aber auch Modelle mit kleinem und leichtem Gestänge als Zubehör.

Material & Beschichtung entscheiden über Gewicht, Packmaß, Haltbarkeit und Preis.

Polyamid / Nylon: Leichteste synthetische Zeltfaser, sehr reiß- und scheuerfest. Wird in der Regel mit einer Silikon-Beschichtung wasserdicht gemacht (ist leicht, robust, langlebig). Meist teurer als Polyester aber auch hochwertiger. Lediglich weniger UV-beständig und dehnt sich bei Nässe stark aus. Die Nähte sind nicht getaped und müssen ggfs. mit Nahtdichter bearbeitet werden.

Polyester: Etwas schwerer, aber auch UV-beständiger und günstiger als Polyamid. Wird in der Regel mit einer PU-Beschichtung wasserdicht gemacht (günstig, abriebfest, flexibel) und dehnt sich bei Nässe kaum. Die Nähte werden mit Tape verklebt. PU-Beschichtungen altern allerdings schneller.

Die erste Entscheidung bei der Outdoor-Bettdecke ist eine Grundsatzentscheidung: Daune oder Kunstfaser?

Schlafsäcke mit Daunenfüllung sind empfindlicher und teurer, dafür bieten sie das beste Gewicht-Wärme-Verhältnis und ein angenehmes Schlafklima. Schlafsäcke mit Kunstfaserfüllung sind dagegen preiswerter und wärmen auch im nassen Zustand, dafür lassen sie sich deutlich schlechter komprimieren und sind für kleine Bikepacking-Taschen fast nicht zu empfehlen. Daher haben wir hier nur einen Kunstfaserschlafsack als Budget-Option in der Auswahl.

Temperaturangaben: Werden nach einer EU-Norm ermittelt und sind somit vergleichbar. Die angegebene Extremtemperatur bedeutet eigentlich nur, dass man mit dem Schlafsack bei der Außentemperatur nicht stirbt – frieren würde man auf jeden Fall sehr! Deswegen solltest du dich an der Komforttemperatur orientieren, denn du willst ja entspannt schlafen. Die Komfortangabe wird für eine »Standardfrau« (25 Jahre, 60 kg, 160 cm) ermittelt – aber auch von der Mehrheit der Menschen als angenehm empfunden. Sehr kälteempfindliche Leute (kein Klischee: oft Frauen! Und Anke erst recht) sollten da sogar noch ein paar Grad addieren.

Bauschkraft: wird in »cuin« angegeben (= cubic inch). Die Maßeinheit gibt an, auf welches Volumen sich eine Unze Daunen wieder ausdehnt, nachdem sie über 24 Stunden komprimiert wurde. Gute Daunenschlafsäcke haben Daunen mit einer Bauschkraft von über 800 cuin.

Mischungsverhältnis: Ein Daunenschlafsack ist mit Daunen und Federn gefüllt. Daunen sorgen für die Isolation. Federn geben den Daunen Halt und unterstützen die Bauschkraft. Optimale Federn-Daunen-Mischungsverhältnisse sind 90/10 oder sogar 95/5.

Codex: Namhafte Hersteller verwenden nur Daunen mit Herkunftsnachweisen. Die belegen, dass es sich nicht um Daunen aus Lebendrupf handelt.

Imprägnierte Daunen: nehmen weniger Feuchtigkeit auf. Denn sobald Daune Feuchtigkeit zieht (Ausdünstungen des Schlafenden, hohe Luftfeuchtigkeit oder Regen), verliert sie an Isolationsfähigkeit.

Form: Das beste Wärme-Gewicht-Verhältnis haben Mumien-Schlafsäcke. Für Leute, die mehr Platz im Schlafsack benötigen, bietet sich noch die Egg-Form an, das ist praktisch eine Mumie mit etwas mehr Platz im Rumpfbereich.

Reißverschlüsse: Um das Gewicht zu reduzieren, werden oft nur halblange Reißverschlüsse verwendet. Das mag nicht jeder, weil man bei warmen Temperaturen den Schlafsack nicht weit öffnen und nur als Decke verwenden kann.

Weil einem beim Bikepacking ja öfter mal die Dusche am Abend fehlt, sollte man ein Inlett verwenden, um den Schlafsack vor Verschmutzungen im Innern zu schützen. Denn jede Wäsche mindert die Isolationsfähigkeit deiner Penntüte.

Wie gut man draußen schläft, hängt zum Großteil von der Matratze-to-go ab. Bis auf eine Ausnahme zeigen wir in dieser Auswahl nur Thermo-Luftmatratzen. Ganz einfach, weil sie das beste Verhältnis aus Packmaß, Liegekomfort und Isolation bieten.

Die meisten Matten gibt es in verschiedenen Größen. Hier ist die eigene Körpergröße plus ein paar Zentimeter sinnvoll. Wer sehr auf Gewicht und Packmaß achtet, kann auch eine Größer kleiner wählen, wenn der Kopf eh auf der Lenkerrolle als Kopfkissen liegt. (Würde Anke als Frostbeule aber zum Beispiel nie machen.)

Auch bei der Form der Matte gibt es Unterschiede. Bei Rückschläfern kann das Ding unten spitz zulaufen, Seitenschläfer brauchen an den Knien mehr Breite. Einige Modelle gibt es auch in einer »Wide«-Version, da roll man nicht gleich runter, wenn man sich mal umdreht und oft sind sie auch nur unwesentlich größer im Packmaß.

Mit das Wichtigste ist der R-Wert. Fachbegriff: »Wärmedurchgangswiderstand«. Je höher der R-Wert, desto höher die Dämmleistung. Der R-Wert entscheidet sich aber nicht allein an der Dicke der Matratze, sondern auch, ob es noch eine isolierende Füllung und/oder eine wärmereflektierende Schicht in der Matte gibt.

R-Wert unter 2: nur für den Hochsommer
R-Wert von 2 bis 4: Frühling bis Herbst.
R-Wert über 4: Winter – je nach Kälteempfinden aber auch schon früher. (Für Anke: Das ganze Jahr über.)

Also immer auf die drei Faktoren Füllung, Reflektorschicht und Volumen achten!
Und dann abwägen: Gewicht und Packmaß versus Isolationsfähigkeit und Komfort.

Komfort: Die Luftkammern sind nicht nur wegen der Isolierung wichtig, sondern auch damit man nicht jede Bodenunebenheit durchspürt. Ob da jetzt aber Querkammern wie bei Therm-a-Rest, eine Wabenstruktur wie bei Sea To Summit oder Längskammern bei Exped und Vaude besser sind: da scheiden sich die Geister! Und ganz hartgesottene Sparfüchse spannen sich sogar eine günstige Schaummatte auf die Satteltasche. Wenn möglich, geh in eine Globetrotter-Filiale zum Probeliegen.

Egal ob unterm Zelt, dem Bivy oder direkt unter der Isomatte: eine Unterlage ist schlau. Ein kleines scharfes Steinchen schafft es sonst schon, die Matte zu durchlöchern – auch durch einen Zeltboden und erst recht bei den Ultrasuperduperlight-Matten. Außerdem reduziert eine Unterlage bei nassem Untergrund das Kondenswasser im Zelt und lässt es so schneller trocknen.

Original Footprints gibt es von jedem Hersteller genau für seine Zeltmodelle passend. Schauste hier.

Wer mit viel Gepäck in die Pedale tritt, hat irgendwann Hunger!

Wir konzentrieren uns hier in der Auswahl auf kleine Gaskocher, die mit Schraubkartuschen betrieben werden, weil sie am einfachsten zu bedienen sind. Wer mit dem Rad auf Weltreise geht, sollte sich allerdings überlegen, ob nicht ein Multifuel-Kocher besser ist. Der läuft mit Gas, Benzin, Diesel und Kerosin etc. Einen dieser Brennstoffe bekommt man immer – auch am Ende der Welt. Gleichzeitig ist die Bedienung etwas komplizierter und die Kocher oft auch ein bisschen größer und schwerer. Deswegen hier: Gas.

Systemkocher (Gas): Haben den Vorteil, dass die Flamme fast von der Außenwelt abgeschlossen ist, dadurch muss man keinen extra Windschutz mitnehmen. Die Hitze wird durch Wärmelamellen noch direkter an den Topf geleitet. Das spart Brennstoff. Außerdem sind Topf und Brenner ein System und nicht so wackelig wie ein Topf auf einen normalen Gaskocher. Systemkocher lassen sich komplett im eigenen Topf verstauen, sind aber oft nur zum Wasser heiß machen gut geeignet (Kaffee, Tütennahrung). Richtig kochen geht mit größeren Töpfen auf einem normalen Gaskocher besser.

Klassische Gaskocher: Gibt es in sehr kleinen und leistungsfähigen Ausführungen, Allerdings musst du dann noch einen extra Topf und einen Windschutz mitnehmen. Achtung: Der Aufbau aus Topf auf Brenner auf Gaskartusche muss einen soliden Stand haben, sonst kippt er schnell um. Aber man ist total flexibel, welchen Topf man mit so einem Kocher nutzt: heute mit dem 1 Liter Pott auf Solo-Mission, morgen vielleicht mit 2-3 Liter Volumen auf Gruppenfahrt. Experten achten beim Kauf darauf, ob Kocher und Kartusche für den Transport mit in den Topf passen.

Wer keinen Systemkocher nutzt, benötigt noch die passenden Töpfe. Da gibt es unterschiedliche Materialien, die unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich bringen:

• Aluminium hat die beste Wärmeleitfähigkeit, ist günstig, aber auf Dauer nicht gesund und verbeult schnell.
• Hardanodisiertes Alu hat durch eine elektrolytische Oxidation eine Schutzschicht, auf der es nicht mehr ganz so schnell anbrennt wie auf nacktem Alu.
• Beschichtetes Alu (Keramik oder Kunststoff) ist die beste Allroundwahl. Aber auch die Beschichtung geht irgendwann kaputt und verbeulen tut’s immer noch schnell.
• Edelstahl ist robust, aber schwer und hat eine schlechte Wärmeleitfähigkeit.
• Titan ist super leicht und robust, aber sauteuer und hat ebenfalls eine schlechte Wärmeleitfähigkeit.

Dass kleines und leichtes Reisebesteck smart ist, ist ja klar. Aber auf jeden Fall immer dabeihaben wenn man richtig kocht: ein anständiges Messer! Man kann von der windigsten Billogabel essen, aber mit stumpfer Klinge schneiden, nervt.

Wenn viele Taschen am Rad sind, wird es mit den Trinkflaschen manchmal eng. Und fürs Nachtlager braucht man oft noch extra Nudel- oder Abwaschwasser. Hier findest ein paar Lösungsvorschläge.

Klein aber nice! Diese Dinge machen dir das Bikepacking-Leben angenehmer.

Das Wichtigste zum Schluss: Von der Materialschlacht nicht abschrecken lassen! Die Hauptsache ist: MACHEN. Vielleicht auch erstmal ausprobieren, was es unterwegs überhaupt braucht, bevor man gleich überkonsumiert.

Tipp: Viele Produkte kann man auch erstmal leihen und testen, ob sie einem taugen.

Und besser mit einem improvisierten Setup losziehen, als gar nicht.